Kingsong 16s - всё, что нужно знать о разборке, обслуживании и эксплуатации моноколеса

Содержание.

Введение
Устройство любого моноколеса
Устройство KS-16s
О несимметричности колеса. Перед, зад, лево, право
Сборка-разборка KS-16s
Конкретные кейсы "Проблема/задача -- что разбирать"
Перечень лайфхаков от автора. Заключение.

О, читатель, в этой статье речь пойдёт более о достаточно скучной технической части и устройстве колеса, нежели о восхвалении и дифирамбах бессмертному моноколесу, неизменному хиту двух лет подряд - KS-16s. Каждому пользователю (ударение на слове "каждому") рано или поздно придётся его разобрать -- будь то для замены камеры при проколе, для затягивания разболтавшихся стоек, для замены покрышки, для утепления батареи, да просто ради любопытства! :)
В статье я постараюсь осветить не просто рутинную процедуру сборки/разборки, которая давно известна и 100+ раз наблюдается на видосиках в ютубе, а нюансы, тонкости и лайфхаки, которые можно применять при очередной разборке и обслуживании -- чтобы максимально отдалить следующую разборку. При этом я не буду описывать непосредственно процедуру ремонта, тем более что ремонтировать у колеса особенно нечего; при поломке любой механический детали или электронного элемента в 95% случаев подразумевается его замена либо пайка очевидно отвалившегося контакта/перетёртого провода. Местами я сделаю перекличку с отличительными особенностями "братского" колеса -- KS-14ds, поскольку сам разбирал оба и знаю ключевые отличия конструкции.

Почему я начал писать эту статью? Потому что недавно, при общем пробеге 2300км у меня впервые спустила камера, и мне пришлось выкатить МК для её замены. И впервые за много разборок я всё сделал правильно, с первого раза в нужной последовательности разобрав только необходимое и не открутив ничего лишнего :) Заодно поменял подшипники, которые, однако, за прошедшие 2300км чувствуют себя отлично. Отложил их в запас.

Устройство любого моноколеса

Итак, прежде чем описывать процесс разборки, я опишу собственно механическую конструкцию. Понимая лишь суть конструкции, можно логически выводить правильную последовательность и необходимость разбора частей вообще без чтения и просмотра инструкций.
Если вы новичок и ни разу не разбирали и не представляете, как устроено колесо, то читайте и внемлите.
Моноколесо (электро-гиро-уницикл) принципиальным образом состоит из следующего:
- Мотор-колесо (далее - МК) - по сути это электо-мотор, на который натянута покрышка, чаще всего с камерой внутри;
- Стойки - это две строго параллельные "палки" по бокам, которые жёстко, максимально жёстко привинчены к оси МК;

- Корпус с контроллером, гироскопом, батареей (а чаще двумя) и всем остальным дополнительным вспомогательным оборудованием - светодиоды, фонари, колонки, кнопки... в общем, все свистелки и перделки для понимания механики можно условно отнести в корпус. Именно корпус за счёт гироскопа "знает" вертикальное положения себя. А значит, если жёстко привинтить к корпусу стойки (как и сделано в колесе), то корпус "знает" вертикальное положение стоек.
- Педали (лопухи) - это интерфейс колеса для пользователя, на которых райдер стоит. Педали всегда крепятся к стойкам, не к корпусу!
Всё. Принципиально 4 позиции.

Терминологический нюанс: кто-то называет стойки стойками педалей; с учётом того, что педали действительно крепятся к стойкам, противоречия в таком названии нет. Но мне терминологически не нравится название "стойки педалей", потому что из него кажется, как будто стойки это часть педали. На самом же деле, стойки принципиальны для работы колеса, а вот лопухи по бокам -- это просто интерфейс для удобства пользователя стоять на колесе. Если приделать к колесу сиденье или просто сидеть на корпусе, можно вообще обойтись без педалей. А вот без стоек никак не обойтись.

Пожалуй, при визуальном осмотре колеса перед разборкой самая простая ошибка, которую может допустить новичок -- думать, что МК каким-то образом крепится к корпусу колеса. Это принципиально не так. МК крепится только к стойкам и больше ни к чему; а стойки, в свою очередь, жёстко крепятся к корпусу. Далее, к стойкам крепятся педали (или не крепятся, если у вас гипотетическое колесо без педалей, только с сиденьем).
Разумеется, я сейчас говорю о механическим креплении: электрически МК KS-16s соединяется двумя кабелями с контроллером - трёхфазный толстый провод, и провод под датчики Холла. Таким образом, самый-самый центральный механический элемент моноколеса - что бы вы думали, какой? СТОЙКИ. Это позвоночник колеса. К стойкам крепятся:
-МК с одной стороны (сверху к оси);
-корпус с другой стороны (посередине ближе к низу);
-педали с третьей стороны (самый низ).

Логика работы колеса такая: как мы уже знаем, корпус знает вертикальное положение себя и, следовательно, прикрученных к нему стоек, и "старается" это положение поддерживать. В свою очередь, к стойкам жёстко прикручено МК. Как только стойки=корпус чуть-чуть выходят из вертикального положения, контроллер подаёт на МК ток, чтобы колесо "подкатилось" под стойки и вернуло им вертикальное положение.
Вот и всё. :)
Когда вы давите на педали, вы фактически давите на стойки, выводя их из вертикального положения. Контроллер этого не позволяет и "подкатывает" колесо под Вас, чтобы оставить стойки вертикальными. Иными словами, весь процесс Вашей езды - это попытка контроллера восстановить вертикальность стоек, которую Вы всё время стараетесь нарушить наклонами вперёд и назад. Иногда у контроллера "получается" восстановить вертикальность с вашей помощью -- в этот момент вы стоите на месте. :)
Круто, правда? В этом и есть изобретение моноколеса.

Устройство KS-16s

Теперь перейдём к непосредственно устройству колеса KS-16s.
Корпус имеет две крышки по бокам. На крышки снаружи приклеены подушки, внутри прикручены колонки; под крышками же спрятано практически всё значимое электрооборудование - батареи, контроллер, ВСЯ электропроводка. Светодиоды находятся как-бы-на-крышке под дуговой прозрачной накладкой, но они привинчены к основанию корпуса насквозь крышек.
При этом, внимание, у колёс 16s и 14ds крепление стоек к корпусу колеса находится не под крышками, а под трапецевидной накладкой в области педалей, которая приклеена к крышке на двусторонний скотч. В крышке же для доступа к винтам есть отверстия. Под этими накладками по 6 винтов с каждой стороны (5 - для 14ds); и шурупики крепления крышки (винтики - для 14ds).
Лайфхак-1. Всегда брызгайте в резьбу этих винтов при очередном завинчивании смазку против закисания. Я брызгаю тефлоновую густую смазку, но подойдёт любая. Есть большой риск и много реальных случаев, когда из-за закисания срывало эту резьбу в стойках либо срывало шляпки винтов из-за невозможности их открутить. С завода там винты с крестовой шляпкой, можете заменить на шестигранные для более удобного доступа.

Лайфхак-2. Два винта крепления стоек, которые ближе всего к педали, имеют плохой доступ из-за наклона педалей. Иными словами, педаль мешает с достаточным усилием их крутить. Из-за этого шляпка часто срывается. Заведите себе удлиннитель отвёртки - гибкий "шланг" под биту. Вставляется как бита в отвёртку одной стороной и принимает в себя нужную биту с другой. С удлиннителем вероятность сорвать шляпку уменьшается во много раз, и крутить становится проще.

О несимметричности колеса. Перед, зад, лево, право.

Несмотря на то, что производитель позволил пользователю ехать на колесе в любом направлении (фонарь загорается нужным цветом в зависимости от направления), перед и зад у колеса всё-таки есть, и я рекомендую его определить для себя! Как это?
Очень просто: по направленности покрышки. Покрышка у нас направленная, на покрышке показано направление вращения, а значит однозначно определён перед. В моём случае перед в ту сторону, с которой кнопки (на 16s их две; на 14ds одна). Если у вас не так, значит для вас перед в ту сторону, где кнопок нет.
Теперь, раз определён перед, автоматически определены лево и право :) Зачем это важно? А это, друзья мои, очень важно, потому что с понимания лево и право начинается несимметричность при разборках.
Лайфак-3: запомнить, что все "особенности" колеса находятся с одной стороны и СЛЕВА. А именно:
- шнуры соединения МК к контроллеру (трёхфазный и датчики холла);
- ниппель;
- крышка МК с надписью KS и серийным номером колеса.

Знание с какой стороны проходят шнуры МК-контроллер очень важно, потому что для отсоединия МК со стойками от корпуса колеса неоходимо снимать крышку только с одной стороны - с той, где проложена проводка. При этом я не знаю, одинаковы ли сборки всех колёс 16s с завода по направленности шины, расположению ниппеля и провода МК относительно корпуса. Но я настоятельно рекомендую при первой разборке колеса запомнить для себя, отфотографировать или даже записать, где у вас лежит проводка МК.
В моём случае всё оказалось просто: всё, о чём можно спросить "А с какой стороны находится то, чего нет с другой стороны?" ответ единственный - "Слева". У меня всё слева.
И не забываем, что лево-право существуют относительно направленности покрышки, поэтому для вас это может быть "Справа", или вообще вперемешку. При снятии покрышки вы сможете самостоятельно выбрать направленность и поменять у своего колеса "лево-право". Например, на другом моём колесе, 14ds, с завода покрышка установлена так, что кнопка включения и разъём USB оказались сзади. Это неудобно, поэтому при первой же необходимости выкатить колесо я поменяю направление покрышки.

Сборка-разборка KS-16s.

Итак, перейдём к непосредственной сборке-разборке. При каждой разборке очень желательно понимать, до чего именно Вы хотите добраться, потому что в зависимости от ответа алгоритм может быть разный :) Так, например, чтобы добраться до батарей, разумеется, нужно снимать обе крышки корпуса. А вот чтобы выкатить МК из корпуса, достаточно снять только ту крышку, под которой проводка МК (левую).

• Снятие крышек.
  Аккуратно плоской отвёрткой подцепляем край дуговой прозрачной накладки, под которой светодиоды. С одной стороны этой накладки есть выемка для подцепа. Максимально осторожно, иногда помогая отвёрткой, снимаем накладку, чтобы не сломать пластиковые усики. Под накладкой много шурупиков, один из которых спрятан под гарантийной наклейкой.
  Лайфхак-4: Аккуратно отлепляем эту наклейку, поддев тонкой часовой отвёрткой, не повредив, и получаем доступ к шляпке. Если вы сделаете это не повредив наклейку, никто в сервисе не сможет доказать, что вы вскрывали колесо (если случай будет действительно гарантийный). Кроме того, я лично считаю, что KingSong перегнул палку с этой наклейкой, потому что трогать её приходится по абсолютно любому поводу - даже проколе! А что если у вас через 100км случился прокол (негарантийный случай), вы заменили камеру, а через 300км - сгорел контроллер не по вашей вине (гарантийный случай)? Всё, случай будет признан негарантийным, потому что наклейка испорчена? Бред же. Как вообще зафиксировать легитимность вскрытия крышки без слёта гарантии? Звонить в сервис и сообщать? Они что, поставят себе отметку по серийному номеру, что было вскрытие? У меня нет ответа, поэтому аккуратно отлепите часть наклейки, не повредив. Затем прилепите обратно при сборке.
  Не забываем, что ещё 4 шурупа находятся под накладкой в области педали. Если вы забудете это и начнёте отрывать крышку, вы обязательно что-нибудь сломаете.
  Итак, открутили все 9 + 4 = 13 шурупиков, отсоединили шлейфы светодиодов, сняли светодиоды, и начинаем подцеплять крышку. Это самый тяжёлый момент при первом разборе, потому что велик шанс отломать пластиковые зацепы внутри. Я пользуюсь толстой плоской пластиковой, слабо гнущейся штукой, условно "пластиковой" монтировкой. Засовываю её между крушкой и корпусом снизу, и веду в сторону зацепок.
  Когда получится отцепить зацепы с обеих стороны, крышка начнёт отходить; отсоединяете шнуры от колонки. Всё, крышка открыта.
  
  Отличия для KS-14ds: у младшего брата это не шурупики, а винтики. Дополнительные винтики крепления находятся под подушкой, которую необходимо оторвать! Под подушкой 4 винтика, итого для 14ds 8 + 4 + 4 = 16 винтиков для каждой крышки. Все фото для 14ds взяты из поста oska. 
  
• Выкатывание мотор-колеса из корпуса; закатывание обратно.
  Это проще, чем снимать крышки, потому что для выкатывания вам понадобится снять только одну. Слева. Ту крышку, под которой проводка. Итак, считаем что вы сняли крышку с правильной стороны и отсоединили проводку.
  Теперь откручивам 6 винтов под накладкой в области педалей, которые крепят стойку к корпусу. С обеих сторон. Для колеса 14ds там по 5 винтов. После этого колесо со стойками можно вынимать из корпуса! Перед сборкой обратно обязательно пользутесь Лайфхаком-1, иначе однажды вы их не сможете снять; а также Лайфхаком-2, чтобы не сорвать шляпки.
  ВНИМАНИЕ, при вытаскивании МК из корпуса (и вставлении его в корпус) внимательно придерживайте фазный шнур, его изоляция очень легко срезается о корпус. Не соблюдая это правило, вы легко окажетесь с оголённым в середине проводом фазы.
  Лайфхак-5: со временем двусторонний скотч на накладке перестанет клеиться обратно. Возьмите свой двусторонний скотч и пользуйтесь им. С уважением, Ваш К.О.
  Лайфхак-6. Если по какой-то причине сняли МК, не поленитесь покрыть лаком магниты (статор) и обмотки (ротор). Это займёт всего пару часов времени, из них 30 минут на сбор-разбор и 1,5 часа на сушку. В принципе, случаев закисания МК моноколёс неизвестно, но я после своего эпичного случая с Миником делаю это теперь с любым МК :) Принцип покрытия лаком МК хорошо отражён в видео Артёма на примере МК Сяоката. Но Артём лачит статор погружным методом, а ротор -- кистью; у меня же лак Urethan71 есть в баллоне, поэтому я просто прошёлся баллоном в 2-3 слоя с сушкой по полчаса.
  
  Когда выкатили МК, независимо от цели, всегда проверяйте степень затяжки стоек к оси. Стойки крепятся к оси двумя винтами. Так вот, это винты должны быть затянуты со всей дури! Ну, относительной дури. :) Если небольшим усилием вы смогли дотянуть эти винты, значит они были закручены плохо. Это черевато откручиванием их на ходу, тогда стойка начнёт биться о крышку МК и/или корпус. На фото ниже показаны последствия расшатывания стойки, когда она начинает тереться о крышку МК. Ощущения не из приятных.
  
  Лайфхак-7. Перед креплением стоек к оси замажьте область шайбы и саму шайбу густой консистентной смазкой. Это надолго защитит от попадания влаги внутрь через ось колеса. Я мажу графитной смазкой, поскольку не люблю использовать Литол в контакте с алюминием.
  
  Лайфхак-8. Об обслуживании стоек. Не забываем, что стойки это позвоночник вашей механической конструкции.
  При креплении стоек к оси МК пользуйтесь фиксатором резьбы. Маститые мастера скажут, что нужно пользоваться синим, ибо красный откручивается только нагревом, но я скажу так: я фиксирую красным и нагревать для снятия мне пока ещё не приходилось, и ни резьбу, ни головку я ещё не срывал. Зато я уверен, что винты эти закручены намертво и не открутятся через 200км.
  К слову, мой пробег после последней разборки составил 1000км (предыдущую разборку проводил на пробеге 1300км), при этом даже с красным фиксатором винты стоек чуть отошли, т.е. я смог их дотянуть.
  Далее, после того, как затянули винты, обязательно залейте щель между "дольками" стоек липкой смазкой. Для того, чтобы влага через эти щели не подступала к винтам. Если влага туда попадёт и винты закиснут, вы сорвёте резьбу и придётся менять стойку. Повторяю: брызнуть в щели смазкой. Я пользуюсь тефлоновой.
  Далее, после того, как затянули винты, обязательно брызните этой же самой смазкой на шляпки винтов. Да, прямо сверху. Это предотвратит их закисание. Иначе однажды вы не открутите их, и вам придётся высверливать винты из стоек.
  
  Я считаю этот Лайфках-8 обязательным для выполнения, если вы ездите по влажной погоде, и сверх-обязательным для выполнения, если вы ездите зимой.
  Лайфхак-9. Когда выкатили МК из корпуса, если корпус внутри ещё чист, пройдите корпус изнутри водоотталкивающей пропиткой (для обуви и одежды). Грязь будет прилипать медленнее.
  
• Снятие педалей.
  Тут всё просто. По бокам оси педали есть два установочных винта. Отвинчиваем их, выдалбливаем ось, снимаем педаль, откручивам пружинку (при необходимости).
  Лайфхак-10 по зимней эксплуатации педалей. Обязательно, слышите, ОБЯЗАТЕЛЬНО обильно смажьте пружинки педалей сверху и снизу густой констистентной смазкой. Прямо окутайте пружинки смазкой как одеялом и заполните полость между пружинкой и педалью. Если этого не сделать, зимой в эту полость попадут реагенты, и с 90% вероятностью пружинка сломается, педаль перестанет фиксироваться. А это, поверьте, очень неприятно, пусть и езде не мешает.
  Кейсы неприятностей с педалями я описывал в специальном посте на форуме. Сломанные пружинки можно заменять магнитами. На фото ниже показано что случается зимой с пружинками, если не окутать их густой смазкой (фото от oska)
  
  Лайфхак-11. Чтобы повышать мастерство езды и понижать травмоопасность по причине соскальзывания с колеса, устанавливайте шипы. Бессмертное видео от Макса. Я уже не представляю, что можно на колесе делать без шипов, кроме как ехать прямо, стоя на двух ногах. Устанавливать шипы можно хоть на колесе, хоть на снятых педалях. На снятых -- удобнее. :) Есть ещё вариант шиповки от Symbiosis.
  Пожалуй, это всё, что достаточно знать о разборке для несложных случаев ремонта и обслуживания.

Конкретные кейсы "Проблема/задача -- что разбирать".

Теперь обозначу ряд наиболее распространных проблем/задач и что необходимо разбирать для их решения.
Проблема:
- расшатались стойки;
- лопнула камера;
- застучали подшипники;
Что разбирать: снять одну крышку корпуса, отсоединить МК от контроллера, открепить стойки от корпуса, выкатывать МК, открепить стойки от МК.

Задача:
- залезть в МК по любой причине (осмотр, покрытие лаком);
- заменить подшипники;
Что разбирать: снять одну крышку корпуса, отсоединить МК от контроллера, открепить стойки от корпуса, выкатывать МК, открепить стойки от МК, разобрать МК.

Задача:
- добраться до батареи по любой причине (диагностика, утепление, сбросить питание с контроллера);
- добраться до колонки по любой причине (перестала играть);
- добраться до внутреннего крепления телескопической ручки;
Что разбирать: снять одну/обе крышки корпуса, в зависимости от того, до какого элемента под какой крышкой нужно добраться. Привет, Кэп.

Проблема:
- ручка не фиксируется в сложенном состоянии;
- другие проблемы с ручкой.
Сначала почитать вот эту тему, затем вот эту. В зависимости от того, в какой части ручки проблема, разбирать либо только верхнюю часть без разбора корпуса, либо снимать крышку корпуса с проблемной стороны.

Задача:
- вытащить светодиодную ленту;
Что разбирать: только дуговую накладку и три шурупика, крепящих ленты.

Проблема:
- педаль не фиксируется;
- педаль скрипит/хрустит при подъёме;
Что разбирать: только снять педаль со стойки. Ни корпус, ни МК трогать не нужно. Прочистить, смазать. При поломке пружинки заменить её и смазать.

О замене камеры.

Когда голое МК с покрышкой у вас в руках, замена камеры принципиально не отличается от велосипеда. Тем не менее, чем меньше диаметр колеса, тем тяжелее разбортировать покрышку. Для безопасного съема и чтобы не повредить камеру, пользуйтесь съёмниками (монтажками).
Теперь я обозначу момент, ответа на который у меня нет, есть лишь предположения. После снятия камеры и покрышки с обода колеса, я заметил на поверхности диска неприятные разводы. Они не настолько рельефные и заусенистые, чтобы царапать камеру, но они есть. На фото ниже.

Моё предположение состоит в том, что реагентная влага зимой просачивается к ободу и начинает там немножко реагировать с поверхностью диска. Что делать? Если я прав, то как минимум загерметизировать дырку в области ниппеля. Но смущает то, что эти разводы есть не только вблизи этой дырки, но по всему диску. Значит, влага если и попадала, то не только через отверстие под ниппель.
Буду рад, если поделитесь мыслями и опытом на этот счёт в комментариях.

О замене подшипников.

Подшипники у нас 6203. Есть отличное видео от Макса, очень рекомендуется к просмотру. Видео примечательно не столько тем, что в нём показан процесс разборки колеса и собственно замены подшипников, сколько своими попутными лайфхаками. Например, Макс показал как сделать съёмник и запрессовщик подшипников из подручных средств -- болта, гайки, нескольких шайб и скобы. Учитесь, детки. :) Неплох совет по добавлению смазки в новые подшипники. В общем, видюхи автора полны лайфхаков, которые доставляют.

Случается также, что при снятии крышки МК подшипник остаётся на оси и прочно там сидит. В этом случае съёмник из видео Макса не подойдёт, зато справится съёмник подшипников ступицы из автомагазинов. Случай описан в посте Symbiosis.

Что ещё добавить? Позволю себе хоть парой слов отозваться о самом колесе :)

Колесо не нуждается в рекламе. Если вы до сих пор думаете, какое колесо вам купить в качестве первого, с этим колесом вы совершите 100% попадание. Индивидуальные особенности и личные предпочтения вы поймёте со временем, но то, что это колесо вам понравится, гарантировано если не со 120% вероятностью, то на 119% точно. :) В какую сторону вам захочется плясать -- в сторону увеличения батки, в сторону увеличения скорости, в сторону увеличения проходимости или же в сторону уменьшения массы и повышения маневренности -- вы отлично поймёте на примере эталонного колеса KS-16s. По эталонности рядом с ним стоит разве что Inmo v8, которое медленнее и меньше едет. Мой пробег на этом колесе на текущий момент составляет около 2300км, и я не собираюсь его менять.