KGB - переделки и модернизация

Модернизация вторая, электрика, выделенный источник 12В и безопасность батареи.

Проблема первая:

Началось всё с того что однажды вышел из строя один из контроллеров, замкнул. При этом произошло расплавление разъёма TX60 и отплавление одного из питающих проводов. Возможно дело было в контроллере, возможно разъём был плохо пропаян изначально, но защита от платы батареи явно не сработала.

Проблема вторая:

Как-то раз появился приходящая неисправность в виде кратковременной потери тяги в движении. Проблема оказалось в кратковременных замыканиях во вторичной проводке (питание фар и подсветки). Видимо контроллер, через который шел ток, всё же защищал себя как мог, отключая питание.

Инструменты и материалы:

Удлинитель TX60, 10см - 1 шт.

Вилка TX60 или то от чего её можно отрезать.

Раздвоитесь TX60, 10см - 1 шт.

Предохранитель с плавкой вставкой, 20А - 2 шт.

Понижающий DC/DC преобразователь, 48-12В - 1 шт.

Оболочка для изоляции из капрона, «змеиная кожа» - 1 метр.

Гильзы обжимные (для тонкого и толстого сечения, примерно 0,5мм и 2,5мм.)

Колодки для проводов

Термоусадочные трубки

Из инструментов, самое необходимое это обжимные клещи для гильз, желательно для обжима квадратом или шестигранником для оконцовки проводов и обычные для обжима гильз, соединяющих собой провода вместо пайки.

Остальное на фото: клещи для зачистки, пассатижи, нож, ножницы, зажигалка.

Шаг первый:

Устанавливаем предохранители между контроллером и батареей (2шт).

Собираем из предохранителя и удлинителя TX60 вставку между батареей и контроллером. Оно по сути просто вставка. Вторая собирается из разветвителя, один вывод с предохранителем, второй без него и используется для подключения DC/DC преобразователя.

Правильно подобранные предохранители защитят батарею, что бы не случилось с контроллерами. В моём случае, плата батареи, если она там и есть, не выполнила свою задачу, если это её задача.

Шаг второй:

Меняем родные соединения контроллер-колесо на соединения через колодки.

Срезаем родные соединительные элементы, зачищаем кусочек провода и обжимаем гильзами. Лучше также прикрыть часть провода дополнительной термоусадочной трубкой немного заходя на гильзу. Соединяем через колодки. Подошли самые обычные колодки WAGO на 2,5мм. Однако они не особо удобные. Хотел использовать проходные колодки на три контакта, но несмотря на те же характеристики (2,5мм) провод в них не влезал.

Причиной замены было то что один из контактов попросту обломился во время разборки. Ставить такой же, как и сломанный или менять только один не хотелось.

Шаг третий:

Выносим вторичных потребителей на отдельную линию питания.

Присоединяем вилку TX60 к DC/DC преобразователю и обжимаем выводящие провода (предохранитель на преобразователе уже был). Далее, чтобы не городить «гирлянду» из стандартных разъёмов были использованы всё те же колодки с защёлкой для проводов. Их легко снять, поставить, а также подобрать по числу потребителей в схеме.

Для экономии места, габаритные огни (4шт) были посажены на одну пару контактов вместо четырёх.

Эта переделка была обусловлена неисправностью, при которой короткие замыкания в фаре (как выяснилось позднее, болтик внутри болтался по схеме и коротил), вызывала сбой в контроллере и потерю хода (видимо срабатывала защита в самом контроллере).

А также, теперь есть источник 12В на 10А, не на тоненьком проводе из контроллера. Подключай всё что хочешь.

Шаг четвёртый:

Изоляция проводов.

Как показал детальный осмотр проводов, некоторые из них потихоньку протирались о грани контроллеров или иных углов в корпусе деки (даже не острые грани). Чтобы защитить их была применена дополнительная внешняя изоляция из капрона.

За 24 часа при подключённом преобразователе аккумулятор просел на 0,1 - 0,2 вольта.

Бонус, устранение одной из причин возгорания батареи.

Этого нет на фото, ещё не сделано, но на одном из последних видно, что батарея вплотную примыкает к болтам, крепящим подвеску колеса. Болты не острые, а даже округлые по краям и гладенькие, но всё равно умудрились за лето пробить внешнюю оболочку батареи и почти добрались до самих банок.

Дальше понятно, пробой банки и возможное возгорание.

Думаю, причина в том, что двусторонний скотч не обеспечивает абсолютно жесткое крепление батареи. Также, как и сама батарея, будучи обтянутой в термоусадку и собранной из множества отдельных элементов не является полностью жесткой конструкцией. Что вместе даёт нам то что батарея условно «подвижна» внутри корпуса и может по чуть-чуть задевать о внутренние элементы.

Но по крайней мере эту проблему можно легко решить путём установки более толстого слоя пластика или иного достаточно жёсткого материала меду батареей и тем что может её пробить.

На этом по электрике пока всё, хотя в будущем планирую установить электрический гудок вместо звоночка.

И из раздела «а разве так можно?»

Долгое время переключатель фар и габаритов (кнопка полного привода была отдана на габариты, а сам контакт замкнут в корпусе) сильно мешал при складывании руля, с какой бы стороны его не ставил. Оказывается, можно было его перевернуть вверх ногами от себя.

П.С. Будьте осторожны при работе с батареями самоката.

Даже самые маленькие из них могут оставить очень болезненные элктроожоги на долгую память. 

Модернизация первая, установка бескамерной покрышки и нового двух рычажного тормоза.

Довольно широко известна проблема KGB с постоянным протиранием заднего колеса, кто-то связывает эту поломку с выступами и шероховатостями на внутренней поверхности диска, кто-то с шероховатостями самой покрышки или недостаточной толщины резины.

Моё мнение, проблема заключена не в поверхности диска, т.к. столкнулся с этим дефектом сам (ещё на первой сотне км) и мои диски внутри были идеальные. Покрышка тоже вряд ли виновата, на ней нет таких сильных выступов, да и в добавок, они резиновые.

Причина скорее всего в следующем, при торможении, особенно на высоких скоростях, происходит небольшое смещение покрышки вокруг обода диска и как следствие постепенное натяжение камеры вплоть до разрыва.

Возможно, если бы обод и соответственно площадь соприкосновения были больше, проблемы бы не было, но имеем что имеем…

И собственно единственное разумное и действенное решение, установка бескамерных покрышек.

Вся работа вместе с фотографиями и поеданием печенья заняла примерно 45 минут на одно колесо.

Инструменты и материалы:

1 - Сама покрышка пригодная для установки без камеры.

2 - Короткий ниппель для бескамерных шин (на Али известен как ниппель для Сяоми 365).

3 - Герметик для бортов (автомобильная штука).

4 - Лопатки для шиномонтажа (с ними куда легче чем голыми руками).

5 - Немного картона (очень даже пригодился).

6 - Трос для крепления грузов (обязательно с храповиком).

7 - Удлинитель ниппеля.

8 - Насос.

9 - Мультитул или пассатижи.

10 - Перчатки (берегите руки).

Шаг первый

Снимаем старую покрышку, устанавливаем ниппель для бескамерных шин, предварительно обработав посадочное место бортовым герметиком и обязательно накручиваем на него колпачок (абы потом не чертыхаться что случайно вдавили его во внутрь).

Надеваем покрышку и расправляем её на ободе (равномерные зазоры и прочее).

Обрабатываем оба борта герметиком (обильно, но без фанатизма).

Шаг второй

Оборачиваем картон вокруг колеса и одеваем трос.

Картон необходим для обеспеченья некоторого скольжения троса при стягивании, без него трение между тросом и резиной покрышки было слишком велико, она сминалась непосредственно под храповиком.

Трос с храповиком был немного переделан для более удобного выполнения именно этой задачи.

Далее стягиваете трос пока тот не вомнёт всю рабочую часть покрышки во внутрь, тем самым расширяя борт и прижимая его к ободу диска для герметизации (не перестарайтесь).

ВНИМАНИЕ! Не используйте для этого резиновые тросы для багажа, они слишком слабые, разогнуться крючки и трос отлетит в вас вместе с металлическим набалдашником, а далее травмы, крики «Ай Ой Помогите!!!», потеря зрения…

Шаг третий

После того как борта покрышки соприкоснутся с диском можно накачивать. Давления в две три атмосферы вполне достаточно.

Далее, освобождаем храповик (как это сделать лучше узнать заранее). После этого давление в покрышки упало в два раза, но держалось, покрышка встала на своё место.

ВНИМАНИЕ! Только в перчатках, натяжение троса после накачки покрышки возрастёт в разы, пальцы может защемить в механизме или травмировать при раскрытии храповика ударом металлических деталей.

Шаг четвёртый

Докачиваем давление до двух с половиной, трёх атмосфер снимаем насос, закручиваем ниппель, готово.

Метод опробован дважды (на переднем и заднем колесе) рабочий 100% и при умелых руках на одно колесо уйдёт максимум полчаса.

В дополнение

С моим стилем езды за сезон сменил три комплекта тормозных колодок, оно понятно, расходка как никак, но даже чаще чем раз в неделю приходилось снимать тормозной суппорт, подкручивать прижимной винт у неподвижной колодки, примерять и ставить обратно. Что очень сильно раздражало.

Решение, двухрычажный тормозной суппорт.

Всё тот же АлиЭкспресс, тормозной суппорт марки TOOPRE (есть и другие).

И уже по опыту эксплуатации почти в сезон и более чем 1000 км пробега.

Да. Прижим колодок и их износ более равномерный, но есть нюансы.

1- Тормозные суппорты TOOPRE очень капризны к колодкам. Если у колодки тонкая металлическая подложка, то происходит следующее, при износе колодок на 1/2 – 2/3 и зажатии тормоза происходит срыв прижимного механизма в суппорте и сжатие колодок пропадает полностью что как бы очень нехорошо.

Можно вылечить установкой прокладок между колодкой и суппортом увеличивая тем самым толщину подложки и сокращая свободный ход механизма.

2- Ниппель бескамерных шин хоть и короткий, но всё же чуть-чуть задевает за суппорт, а многочисленные отгибы ниппеля приводят к потере давления в колёсах.

Можно вылечить, подложив шайбы между диском колеса и тормозным диском что сместит тормозной диск, а значит и суппорт в сторону от колеса и ниппеля. Для меня миллиметровой толщины шайб вполне хватило, но при большей толщине придётся менять болтики, крепящие тормозной диск.

Операция по выкручиванию болтиков крепящих тормозной диск легко осуществляется через разрез в рычаге колеса, снимать само колесо с рычага необходимости нет.

3- Присутствует проблема образования бортика сверху на тормозной колодке. Что в определённый момент начнёт мешать работе суппорта.

Можно вылечить предварительным подрезом подпилом подломом рабочей поверхности колодки поверху.