Виктор Иж

Годовой рейтинг: 191

Сообщения на форуме, попавшие в базу знаний

Виктор Иж
Форумчанин
ИжевскRating: 191
Виктор Иж
11 february 2019, 12:38
Posted: 11 february 2019, 12:38

Здравствуйте Всем!
Сегодня решил поделиться по теме:

Как укоротить гидролинию тормоза на Halten 1200 w.


Сразу после покупки обнаружил, что гидролиния заднего тормоза имеет излишнюю длину,кроме того после вскрытия деки оказалось, что и внутри деки сделана нехорошая петля трубки заднего тормоза, а также при транспортировке возле ручки тормоза на трубке имеется залом:

20791-1280-h480.jpg

В нашей теме никто про то, как укоротить гидро-трубку тормоза, не писал. В интернете нашел как все сделать по тормозам Шимано, поэтому заказал набор:

20792-1280-h480.jpg

Поинтересовался у Павла как укоротить гидролинию - облом, опыта нет, никто не делал. Единственное - Павел сказал, что есть запасная трубка со штуцерами от переднего тормоза и если напортачу, то замена есть. В интернете нашел весьма похожие тормоза Magura,


Пресса у меня нет, да и не совсем понравилось данная технология, для домашних условий - ну совсем ни как. Следуя заветам Ильича (Ленина), решил - "Мы пойдем другим путем!". 
Основная проблема это обжимная алюминиевая втулка, механически снять без повреждений не реально, для напрессовки она тоже слишком мягкая. Делал следующим образом:
1. Отсоединяем датчик тормоза от ручки, снимаем ручку тормоза и откручиваем штуцер, отрезаем кусачками штуцер вместе с трубкой, снимаем уплотнительное резиновое кольцо:

20793-1280-h480.jpg

Из канцелярской скрепки изготавливаем крючок как на фото.
2. Идем на кухню к источнику огня, с собой плоскогубцы:

20794-1280-h480.jpg

Так как в процессе обжига со штуцера идет горение и капает расплав, позднее получаем люлей от жены  :fool: :ireful:, за то что загадил конфорку. Говорим что это ерунда - капли счищаются ножом, остатки выгорят постепенно сами :ку: .
3. Пока очищаем конфорку наши детальки остывают:

20798-1280-h480.jpg

4. И легко разбираются руками:

20799-1280-h480.jpg

5. Во втулке на глубину 5-7 мм метчиком М6 делаем резьбу:

20800-1280-h480.jpg

Это нужно для того, чтобы впоследствии навернуть втулку на обечайку законцовки, а не осаживать ее механическими ударами (алюминий мягкий). После обжига и нарезки резьбы очищаем детали и протираем ацетоном.
6. Отмеряем необходимую длину гидролинии и используя адаптер, хоть что-то пригодилось из набора ;-), ровно отрезаем:

20801-1280-h480.jpg

7. Одеваем втулку на трубку, используя адаптер забиваем в трубку штуцер:

20802-1280-h480.jpg

На место опрессовки наносим смазку (для легкого навинчивания втулки). Навинчиваем втулку для опрессовки штуцера.

20803-1280-h480.jpg
8. Устанавливаем уплотнительное резиновое кольцо. Используя мед.щприц заполняем трубку и ручку тормоза гидравлическим маслом, собираем, устанавливаем обратно концевой выключатель тормоза, ставим ручку на руль:

20804-1280-h480.jpg

Тонкой полоской наждачки зачищаем втулку, желающие могут и покрасить (или покрыть термоусадкой любимого цвета). 
Испытания показали: все герметично, ручка тормоза стала более информативнее - возможно было мало масла, до замены отжималась почти до упора в грипсу, после - упор где-то по середине нажатия.

Предупреждаю!
Данная технология не является правильной, сделано на свой страх и риск.

Предполагаю, что должен быть Зип из втулки и штуцера и спец.приспособление для обжима втулки (сам не искал, кто найдет прошу сообщить).
Совет кто будет ставить гидравлику - выбирайте шимано, там конструктивно гораздо проще.


Нашёл переходники: 386,57 руб. | Велосипед шланг Монтажная вставка для заядлых E5 E7 E9 ER XX Руководство R/РС/РСК рычаг

https://s.click.aliexpress.com/e/P9YZeBA


 1     3     6   
Виктор Иж
Форумчанин
ИжевскRating: 191
Виктор Иж
24 january 2019, 7:38
Posted: 24 january 2019, 7:38

Здравствуйте Всем!
Сегодня закончил очередную доделку-переделку:

Подключение ручки акселератора вместо крючка.

(подходит для всех типов самокатов, использующих панель управления с дисплеем типа TF - 100, а так же поиска неисправностей и ремонта системы управления тягой МК).


Диспутировать что удобнее при эксплуатации самоката: крючок, педалька под большой палец или поворотная (мото) кистевая рукоятка, не буду. Мне к душе рукоятка мотоциклетного типа. Заказал на Али (даже не знал еще как буду подключать  :facepalm:) ручку газа:
https://s.click.aliexpress.com/e/boAkESSU
С кабелем на 3 провода:

20357-1280-h480.jpg

Получил посылку, почитав форумы и др. советы информация скудная, успешно реализованных примеров так и не нашел. Начал с того что  стал искать где же у нас идут заветные +5 вольт, проверил 6-пиновый разъем на входе в дисплей управления и .... оба-на: черный провод - минус есть, а вот на красном + 52 вольта, т.е. напряжение аккумулятора. Начал разбираться как у нас осуществляется управление мощностью МК, оказалось что на всех типах будь то крючок, педаль, поворотная рукоятка используется линейный датчик Холла (на МК другие - цифровые!), причем везде стоит датчик SS 49 E ( цена в России 150 руб/шт., на Али - 80 руб. за 20 шт.):

20358-1280-h480.jpg

Разобрав панель управления с дисплеем можно увидеть его на плате, как раз напротив сектора магнитной вставки на диске вращения крючка управления:

20359-1280-h480.jpg20360-1280-h480.jpg

Замерял напряжение на ножках датчика и и вот они заветные +5 вольт! Кстати, работоспособность датчика или рукоятки можно проверить следующим образом:
1. Подключаем питание 5 вольт соответственно на плюс и минус (я использовал универсальную зарядку для телефона, там как раз 5v).
2. Подключаем мультиметр - черный провод к минусу, красный к выводу Uупр. (зеленый провод на кабеле рукоятки газа).
3. Проводя магнитом рядом с рабочей стороной датчика (либо вращая ручку) наблюдаем изменение напряжения (от 0 до 5 v - больше газа - выше напряжение).
Таким образом все управление осуществляется датчиком холла расположенном на плате, соответственно ничего страшного не произойдет если мы вынесем сам датчик за пределы платы на проводах, необходимой нам длинны. 
Для этого с обратной стороны платы выпаиваем ножки датчика:

20361-1280-h480.jpg

На их место припаиваем три провода:

20362-1280-h480.jpg

В магазине "Радио" купил за 12 руб. 3-пиновый разъем с проводами, их и припаял.
За счет изъятия всего курка образовалось дополнительное место, в которое и можно уложить провода с разъемом. Заглушку отверстия под курок сформировал из силиконового автогерметика, подложив внутрь пластиковую пробку от минералки. Для удобства работы герметик выдавливаю сначала в шприц на 10 мл, и из шприца уже наносим герметик, получается очень аккуратно.

Считаю, получилось весьма не плохо:

20363-1280-h480.jpg

В задней крышке панели управления как раз два отверстия, ничего сверлить не надо:

20364-1280-h480.jpg

Испытания показали все работает отлично, все функции панели управления и дисплея сохранены, на фото в "круизе:

20365-1280-h480.jpg20366-1280-h480.jpg

Вот как то так. Прошу колхозом не называть, эстетика соблюдена! 


Сообщение находится теме: Kugoo M4 - основная тема
 6     21   
Виктор Иж
Форумчанин
ИжевскRating: 191
Виктор Иж
14 january 2019, 9:29
Posted: 14 january 2019, 9:29

Здравствуйте Всем.

Модернизация задней подвески.


В ходе проверки ходовой части нового электросамоката Halten 1200w обнаружил значительный поперечный люфт вилки заднего колеса, амплитуда по оси была примерно 8-10 мм. Разборка и ревизия узлов задней подвески показала следующее:

20159-1280-h480.jpg

Как видно на фото — между осью и втулкой имеется значительный зазор около 1 мм, также между проушинами и втулкой имеется осевой зазор 1,5 мм, это + осевой люфт:

20160-1280-h480.jpg

Все это «безобразие» может привести к быстрому износу узла, а так же создает угрозу безопасности райдера при эксплуатации электросамоката.

Продумал как решить эту проблему наиболее бюджетным способом, решил поставить дополнительные втулки из капролона МГ (модифицированного графитом), т. к. данный материал используется в подшипниках скольжения, не требует смазки, долговечен.

 Набросал эскиз:

20161-1280-h480.jpg

После оценки токарных работ, согласовали с токарем замену втулки с Dн14 мм на втулку Dн 18,4 мм, в которую будут запрессовывается капролоновые втулки (слишком тонкая стенка у старой втулки получалась).

Результат:

20163-1280-h480.jpg20164-1280-h480.jpg20165-1280-h480.jpg20166-1280-h480.jpg


20167-1280-h480.jpg

Ось во втулки входит плотно, без каких либо люфтов.

До кучи обработал проушины крепления амортизаторов, т. к. углы мешали вращению амортизаторов:

20168-1280-h480.jpg

Далее зачистка сварки, обработка раствором ортофосфорной кислоты (от коррозии), грунтовка, покраска и монтаж.

По поводу крепления амортизаторов (замена болтов) вопрос на форуме уже рассмотрен и решен.

О тестовых испытаниях модернизации позднее.

Сразу ответы на некоторые возникающие вопросы:

Вопрос"без сварки не обойтись? Почему отказались от втулок внеш. диам. 12мм в штатную трубу?"

Ответ: Если кратко, токарь - родственник, уговорил: станки уже ушатанные, да и ему уже 68 лет - капролоновых втулочки тонкие получались, ему проще было новую втулку сделать. А на халяву как то неудобно учить токаря. А в принципе можно было и по моему эскизу, только длину втулочек побольше сделать ~20-25 мм. 

Для тех, у кого ситуация "в нашем селе даже кузницы нет"- нет возможности найти токаря и капролон, а имеются золотые руки и хотя бы набор инструмента: на Али есть такие вот втулки:
517,79 руб. | JFB0612/0612F JFB0815/0815F JFB1020/1020F фланцевые, смазочные Oilless графит латунные втулки | Медь подшипник
 https://s.click.aliexpress.com/e/chTzVc9K

Как раз 2 шт., можно использовать как полуфабрикаты, но надо будет новую ось, стоковая диаметром 9,9 мм не пойдёт.  

Вопрос:" А в проушинах на корпусе ось 9.9мм плотно сидит?"

Ответ:В проушинах с минимальным зазором, входит легко, люфта нет, а учитывая что затягивается с концов - ось не подвижная, стоит жёстко, в этом плане без проблем.


Для желающих есть еще вариант модернизации задней подвески:


Я так же рассматривал установку вместо оси вращения задней вилки сайлентблок, примерно такой:

20169-1280-h480.jpg

 Для этого надо полностью заменить втулку оси вращения, в которую будет запрессовываться сайлентблок, понадобятся дополнительные втулки-проставки на стягивающий болт (который тоже надо заменить на более мощный).

Внимание!

Прежде чем делать данный вариант, проведите измерения узла качания задней вилки МК, диаметр втулки ограничен проушинами на деке около 30 мм.

Внося изменения в конструкцию, вы действуете на свой страх и риск.



Сообщение находится теме: Halten 1200w модернизация задней подвески
 1     1     3   
Виктор Иж
Форумчанин
ИжевскRating: 191
Виктор Иж
21 december 2018, 12:10
Posted: 21 december 2018, 12:10

Всем доброго дня. 

Решил поделиться. Сделал модификацию рулевой и механизма складывания. Как и на Speedway 4, на нашем М4 в гусаке установлены очень плохие втулки в механизме поворота руля: по внешнему виду из разрезной медной трубки, как разбирать узел весьма доступно изложено в нашем форуме см. видео на стр 5 (от 22.10.18). Бронзу решил не делать, остановился на капролоне марки МГ (модифицировнного графитом), получилось весьма достойно19540-1280-h480.jpg

19542-1280-h480.jpg

Алюминиевые регулировочные шайбы заменил на бронзовые. 

Так как все равно разбирал весь механизм складывания, заменил резиновую упорную втулку на полиуретановую:

19541-1280-h480.jpg

После сборки результат великолепный (хотя у меня и не было критичных люфтов) - по ощущениям все стало как единое шасси, как-то собраннее. 

Кстати, ось изготовлена из очень хорошего металла с закалкой (даже не царапается отвёрткой). Так, что Игорь Чижов зря переживал, если все сделать по уму, то узел руления ни в чем не уступает классическим на подшипниках, а как бонус - легче и не требует смазки. 



Сообщение находится теме: Kugoo M4 - основная тема
 1     7   
Виктор Иж
Форумчанин
ИжевскRating: 191
Виктор Иж
08 november 2018, 14:06
Posted: 08 november 2018, 14:06

Лайфхак по фиксации амортизатора (либо высоты) седла. 

Особенно актуально для ленивых, не спортивных, весом от 80 и более кг. 


Покатался позавчера на своем новеньком Kugoo М4 в парке (поймал погоду :))), полный восторг! Нет ни люфтов, ни постороннего шума, все отлично.

Но при форсировании неровностей если по спортивному не привставать с седла, сидеть, что называется "кучей", амортизатор седла начинает проседать в цанговом зажиме и высота сидения все ниже-ниже... 

На форуме видел кто-то вставляет упорную пластиковую трубку, все хорошо но диаметр 20 мм маловат, развил немножко эту тему, сделал так:

В магазине "Сантехника" купил 4 шт. Муфта 20 PPR, которые используются при монтаже пластиковых труб см.фото. 

"+" - никаких слесарных работ и переделки;

       - возможность регулировать по высоте с помощью изменения количества втулок, по желанию можно                  отрегулировать высоту до миллиметра (кому надо), втулки легко режутся;

        - доступность и минимум затрат.


NB!  При покупке все таки замеряйте диаметр, т.к. разные производители выпускают с различным наружным диаметром, ориентируйтесь на внутренний диаметр трубы крепления амортизатора седла.


Сообщение находится теме: Kugoo M4 - основная тема

 2     5   
Виктор Иж
Форумчанин
ИжевскRating: 191
Виктор Иж
03 november 2018, 11:36
Posted: 03 november 2018, 11:36

Доброго времени суток, всем участникам форума!

Вот и я стал счастливым обладателем самоката Kugoo M4. Заказывал в Москве, через 4 дня получил в Ижевске. все удовольствие вместе с доставкой обошлось 27250 руб. Продавец выполнил предпродажную подготовку и гидроизоляцию (аквазащиту). Все проверил - никаких косяков, описанных ранее на форуме не обнаружил: люфтов нет, все резьбовые соединения протянуты, тормоза отрегулированы. Прокатился совсем немного (погоды нет:((, жду когда подсохнет ). Сравнивая проблемы описанные ранее с фиксатором механизма складывания и креплением седла, обнаружил что на моем проблема решена производителем:

По фиксатору механизма складывания: на моем установлен резиновый демпфер, который поджимает ось фиксатора (см.фото). С инженерной точки зрения грамотно, т.к. делать посадку оси и втулки фиксатора без зазора, т.н. призонные или чистые болты, будет проблема точного попадания оси во втулку, а так же закисание самого соединения и не возможность открытия. Кроме этого при движении по неровностям демпфер смягчает нагрузку на соединение фиксатора, своего рода амортизатор.

По седлу: в цанговое крепление, добавили две прорези слева и справа (см.фото), и того стала три, в результате цанговый зажим работает как и положено, седло не крутится. 

По паспорту производитель заявляет вес 25 кг (см.фото), взвесил по приходу в коробке - действительно брутто получилось 25,2 кг. После сборки вес с установленным седлом - 21,7 кг (весы напольные, электронные).

Для изучения скачал мануал по Speedway IV, тоже выкладываю, т.к. пока ничего лучшего на русском нет, а для новичков весьма полезно. Единственное отличаются настройки параметров. По нашему форуму для правильного отображения скорости и пробега выставляется Р-4 и Р-6, но Р-4 целые числа (6,7,8,9,10), а Р-6 с десятыми долями (поставил пока 7,8).  Надо бы конкретно определиться по всем параметрам "Р".

Электрический тормоз и регенерация. Как я понимаю это перевод электро двигателя в режим генератора. Соответственно, при полностью заряженном аккумуляторе, автоматика не даст перевод в режим генератора и электротормоз, как таковой будет, отсутствовать. Так же электротормоз должен настраиваться какой-то "Р" (0 - выкл., 1 - средняя жесткость, 2 - жесткий эл.тормоз).

Как пожелание, хотелось обратиться к модератору: по проблемам решенным на 100% выносить их в начало форума, для начала можно поставить решение по фиксатору механизма складывания и крепления седла.


Сообщение находится теме: Kugoo M4 - основная тема
 1     2